Здесь снова нужна преамбула.
Дело в том, дорогие юные кулинары, что в Одессе 70-х – 80-х зимой практически не было нормальных овощей и фруктов.
Это сейчас можно в любом супермаркете брезгливо перебирать "пластиковые" помидоры или "ватные" персики среди зимы.
В ту, каким-то чудом ставшую ностальгической для некоторых граждан социалистическую эпоху, фрукты-овощи в Одессе продавались в специальных магазинах.
Найти их было не сложно: по смешанному смраду гниющей капусты и картошки, дополненному душком рассола, вытекшего из бочек с капустой и огурцами.
Поймать приличную морковку и те же картошку с капустой было возможно, но это нужно было именно ловить! Из фруктов обычно были яблоки.
Обычно под Новый год "выбрасывали" грузинские мандарины, граждане-покупатели выстраивались в гигантский хвост, а озверевшие продавщицы вводили ограничения – не больше стольки-то кг в одни руки.
При полной поддержке стоящих в хвосте хвоста.
Параллельный овощной мир обитал на рынках.
На Привозе можно было купить все то же по ассортименту, но красивое – целое, незагнившее, потрясающе вкусное (это я об квашеной капусте и соленых огурцах).
Но цены! Зимний Привоз был по карману далеко не всем одесситам.
При этом привычка есть вкусно и красиво никуда не исчезала.
О овощи, в частности – салаты, обязательный элемент одесской кухни, независимо от сезона.
Одной аджикой сыт не будешь, да и консервированные перцы с помидорами надоедают, нужны свежие салаты.
Доступен был, по сути, борщевой набор – репчатый лук, чеснок, картофель, морковь, свекла и капуста.
На базе этого и происходили все кулинарные пляски – от праздничной селедки под шубой до винегрета и простенького салата из свеклы.
Простенького – не значит не вкусного! В столовых это была скучная тертая отварная свекла без ничего.
В домах одесситки превращали это в шедевр.
Вот несколько рецептов.
Первый – самый старый, простой и печальный.
На любителя.
Чуть не забыл: классных для готовки сортов свеклы, цилиндрических, при Союзе не было.
Свекла была круглой и отличалась только размерами – от средне-нормальной до гигантов с, как правило, неяркой светлой мякотью (?), горожане называли ее кормовой.
Если где-то в магазине вы увидите свеклу с поврежденной кожей, знайте: здесь побывал кто-то из прошлого века.
Соскрести ногтем кожу, чтобы увидеть цвет корня, это был стандартный способ определиться, брать свеклу или нет.
Корнеплод должен быть насыщенного темно-красного цвета, без выраженных светло-желтых или белых прожилок.
Тогда это будет вкусно.
В самом простом варианте свеклу мыли, отваривали целиком, остужали, чистили и натирали на крупной терке.
Заправкой служил майонез, у некоторых – сметана и соль.
В более изысканных версиях свеклу так же варили или запекали в духовке в фольге, давали остыть и натирали на мелкой терке.
Затем начиналось колдовство (оно и сейчас продолжается, только возможностей больше).
В тертую свеклу добавляем 1-2 зубчика чеснока – чтобы он чувствовался чуть-чуть, на горизонте, горсть изюма, немного свежей зелени (замороженная тоже подойдет), щепотку черного перца и соль.
Заправить можно лимонным соком, ложкой растительного масла и ложкой сметаны или майонеза, кто что любит.
Все перемешиваем, оставляем настояться на полчаса-час.
В советское время добавляли еще дробленые грецкие орехи, но я предпочитаю без них.
В итоге выходить действительно вкусный и полезный зимний салат.
Из-за мелкой структуры его можно есть как закуску или салат отдельно, а можно намазать на ломтик подсушенного хлеба.
Черного, как понимаете.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов.
Мнение редакции может отличаться от авторского.