Батареї грітимуть краще, а рахунки за опалення зменшаться: що потрібно зробити

Бульбашки повітря відрізають частину пластини від циркуляції, змушуючи котел працювати довше, а рахунки - зростати.

Ви дізнаєтеся:

• Чому булькають батареї після запуску опалення
• Що зробити, щоб батареї нагрівалися рівномірно

З настанням опалювального сезону люди можуть помітити, що батареї нагріваються нерівномірно, через що в кімнаті значно прохолодніше. Щоб уникнути цієї проблеми, радіатори варто перевірити ще у вересні.

Главред вирішив розібратися, як прокачати радіатор опалення вдома.

Чому батареї холодні зверху

Холодна верхня частина батареї за гарячої нижньої - це не поломка приладу, а повітря, яке відрізало частину пластини від циркуляції, пише Deccoria.

Бульбашки потрапляють у систему щоразу під час доливання води та вивільняються при нагріванні, бо в теплій воді розчиняється менше газів, ніж у холодній. Вони збираються саме там, де потік найповільніший - у широкій камері радіатора, звідки плавучість піднімає їх до верхнього краю.

Сталь під бульбашкою швидко остигає до кімнатної температури, адже повітря переносить незрівнянно менше тепла, ніж той самий об'єм води. Приміщення прогрівається повільніше, термостат довше тримає котел у робочому стані - і рахунок за опалення зростає.

Другий симптом чути у трубах: після ввімкнення насоса бульбашки пробиваються крізь звуження клапана, що озивається булькотінням та окремими стуками.

Зворотна картина означає зовсім іншу несправність. Якщо прилад теплий зверху й холодний знизу, річ у продуктах корозії та завислих речовинах - вони важчі за воду й осідають на дні камери, ізолюючи нижню частину пластини. Стравлювання тут безсиле, бо шар осаду лежить нижче випускного клапана.

Як стравити повітря в батареї

Спершу всі термостатичні головки відкручують на максимум - зазвичай до цифри 5 або символу сонця. Лише після цього котел вимикають і чекають, доки прилади охолонуть, а гази зберуться у найвищих точках контуру. Відкривати клапан на гарячій воді небезпечно через ризик опіків.

Паралельно варто глянути на манометр: в інструкції до котла вказане правильне значення для холодної системи, а нижня межа діапазону зазвичай стартує з 1,0 бар. За надто низького показника вода просто не виштовхне газ, і процедура завершиться шипінням.

Рухатися слід знизу вгору - з найнижчого поверху, бо повітря прямує до верхніх точок. На кожному поверсі першим беруть прилад, найвіддаленіший від котла: саме там скупчення найбільше.

Сам клапан розташований в одному з верхніх кутів. Під нього підкладають тканину та чашку, після чого відкривають на чверть оберта проти годинникової стрілки ключем або плоскою викруткою. Спершу піде шипіння, за мить - вода; закривати можна лише тоді, коли потік стане рівномірним і без бульбашок.

Кожне таке стравлювання знижує тиск у контурі. Тому після обходу всіх приладів повертаються до манометра й повільно доливають воду. Котел запускають лише після цього.

Як перевірити автоматичні відвідники

Там, де ручний обхід незручний - біля котла, на колекторі, у найвищій точці стояка, - ставлять автоматичні повітрявідвідники, які не потребують обслуговування протягом сезону. Перед стартом опалення достатньо перевірити, чи пристрій стоїть вертикально, чи його не зафарбували під час ремонту й чи не тече вода з-під кришки.

Ключова відмінність між типами - у положенні кришки. У поплавкових моделях (вищі латунні корпуси) вона має залишатися вільною, бо саме через неї виходить газ.

У гігроскопічних, які вкручують у кут панельного приладу, навпаки: під час роботи кришка затягнута, а вставка всередині перекриває потік при контакті з водою. Протікання з-під корпусу вказує на забруднення під сідлом клапана й вимагає заміни.