"Я создал Vetements от злости". Демна Гвасалия — о детстве в Грузии и работе в Balenciaga

Дизайнер Демна Гвасалия без преувеличения определил моду прошедшего десятилетия.

Он одел всех в безразмерные пуховики, футболки DHL за $700 и спортивные костюмы, будто взятые из гардероба советских рабочих 1980-х годов.

"Демна создает одежду для рейверов, бизнес-леди, охранников супермаркета.

Это демократический подход, с помощью которого он заявляет, что все в этом мире равны", — говорит Карен ван Годстенховен, куратор института костюма в музее Метрополитан и исследовательница работы Демны.

Осенью Гвасалия покинул собственный бренд Vetements, основанный в 2014 году.

Он стал настоящим голосом поколения, который сегодня переписывает историю моды в Balenciaga.

В интервью Vogue дизайнер рассказал о том, почему ушел из Vetements, каким будет линия haute couture в Balenciaga и как детство в Грузии влияет на его творчество.

О жизни в Швейцарии.

Гвасалия переехал из Парижа в пригород Цюриха.

"Здесь меньше осуждения.

В этом вся суть швейцарцев, — говорит он.

— Здесь я чувствую себя в безопасности.

А безопасности мне не хватало всю мою жизнь".

Демна родился и вырос в Грузии.

Из-за войны в Южной Осетии он вместе с семьей уехал в Дюссельдорф в 1991 году, а после — учился в Бельгии и покорял модную индустрию в Париже.

"Мне всегда хотелось стабильности, которой мне так не хватало раньше, когда у меня было две работы, и где-то всегда проходила неделя моды.

Меня всегда преследовало это чувство: "Черт, нужно же сделать префолл-коллекцию!" А я не хотел разлюбить моду", — признался дизайнер.

Именно поэтому Демна выбрал Цюрих — пожалуй, самый немодный город во всей западной Европе.

"Цюрих — это противоположность моды, — смеется Демна.

— Люди здесь вообще не заботятся о том, что на них надето".

Демна говорит, что переезд в Швейцарию его полностью изменил.

"Я избавился от той неуверенности, которая у меня была, от необходимости что-то доказывать.

Я научился действительно слушать, — говорит он.

— Я всегда думал: "Нельзя быть таким эгоистом, нужно работать для другия — для бренда, команды.

Но, может быть, я просто становлюсь старше и понимаю, что нельзя быть хорошим дизайнером, если ты не слушаешь самого себя.

Сейчас я совсем другой дизайнер, чем пять лет назад.

Я больше не на темной стороне мира".

О работе в Balenciaga.

Демна работает из дома в своем ателье на втором этаже.

Его рабочий день начинается в 11 утра.

Коллекции он создает в основном с помощью телефона и компьютера — там он просматривает архивные коллекции, ищет референсы в соцсетях.

"Я недавно понял, как много идей исчезли и никогда не воплотились в жизнь только потому, что для них был неправильный момент, и я их отбросил.

Сейчас я просто сохраняю их на потом".

Демна работает всего три раза в неделю.

Остальное время он посвящает себе: ходит на концерты, выставки, в супермаркет.

"В Швейцарии, где все закрывается в 6 вечера, возможность купить морковку в воскресенье после обеда — настоящая роскошь", — шутит Демна.

Об уходе из Vetements.

Демна ушел из Vetements, чтобы сосредоточится на работе над Balenciaga.

"Когда я основал свой бренд, я был зол и хотел выразить себя, — говорит он.

— Я назвал его Vetements — не собственным именем — потому что это был проект моего становления как дизайнера.

Я никогда по-настоящему не верил, что то, что я делаю в этой безжалостной индустрии, может вызвать такую реакцию.

Если бы я знал, я бы сделал это гораздо раньше.

Но Vetements появился как раз в то время, когда с помощью интернета гнев молодежи был особенно актуален.

Я понял, что, как и в любом проекте, у Vetements был дедлайн.

Архивы и ДНК бренда — это идеи и продукты, с которыми я больше не хочу ассоциировать себя.

С тех пор, как я его основал, я изменился, и мода в целом изменилась.

Vetements может существовать без моего участия".

О кутюре.

На неделе высокой моды в Париже в июле Balenciaga представит первую коллекцию от-кутюр, созданную после ухода Кристобаля Баленсиаги в 1968 году.

"Для меня кутюр выше всяких тредов, — говорит Демна.

— Это выражение красоты в высшей степени.

Я думал о возрождении кутюра с самого первого дня в Balenciaga, но никогда не чувствовал себя достаточно готовым.

Это не будет дань уважения или переосмысление работ Кристобаля.

Скорее, современная интерпретация.

Кутюр — это не столько о моде, сколько о красивой одежде".

О детстве.

Когда Демне было 7 лет, он убедил портного, жившего по соседству, укоротить его брюки на пять сантиметров.

После этого родителей вызвали в школу, чтобы узнать, исповедуют ли они капиталистические взгляды.

"А я просто хотел обрезать штаны.

Но это не было частью нарратива, который был продиктован Владимиром Лениным или кем-то еще", — говорит дизайнер.

Из-за недостатка денег родители всегда покупали ему одежду на несколько размеров больше.

В итоге свободные силуэты стали для него удобней, чем хорошо сидящая одежда.

Акцент на плечах, который мы видим в коллекциях Balenciaga — тоже отсылка к детству, проведенному Грузии.

Дизайнер часто вспоминает, как его бабушка подшивала подплечники в жакет, согласно последнему слову советской моды.

Об устойчивости.

Для Демны устойчивость — это ответственность не только брендов, но и покупателей.

"Мы должны задать себе вопрос: почему мы потребляем так, как потребляем? Нужно ли покупать еще одну вещь? Я часто себя об этом спрашиваю, и это немного иронично.

Иногда меня это злит.

Да, мы можем сделать более устойчивый продукт, но если единственная причина для этого — продавать больше, то в этом нет никакого смысла".

Единственная надежда Демны — это новое поколение.

"Моя 10-летняя племянница — веган.

Она не любит покупать новые вещи и не хочет летать в самолетах".

Balenciaga.

Интервью.

VETEMENTS.

Vêtements.

Демна Гвасалия.