Неделя мужской моды в Милане: знаковые показы

Коллекции Франческо Риссо почти всегда имеют эзотерическое значение.

И без сомнений можно сказать, что дизайнер выстроил новую эстетику Marni.

Ботинки с банановыми носками, нежная пародия на консервативные костюмы, огромные пиджаки и соответствующие брюки в шерстяном букле или молескине в темных классических цветах походили на более привычный для всех Marni.

Новая коллекция стала буйной, чувственно сумасшедшей психоделической феерией в виде вязаных джемперов и многослойных пижам, c яркими кислотными узорами, вдохновленными Allegro Non Troppo, анимационным фильмом 1970-х годов итальянского режиссера Бруно Бозцетто, который в свою очередь был пародией на «Фантазию» Уолта Диснея.

После представленного яркого апогея, шоу регрессировало в более приглушенную атмосферу.

Объемы, пропорции и цвета вернулись к более тонким, аккуратным воплощениям, в весь грациозной мягкости фактур и дизайнов.

Бренду Neil Barrett исполнилось 20 лет.

И по словам дизайнера, вместо того, чтобы устроить громкую годовщину, вспоминая лучшие моменты лейбла, он решил двигаться дальше и исследовать новые направления.

По сути, Барретт отпраздновал эту годовщину, исследуя тему – панк – в которую он никогда раньше не вникал, за исключением эксперимента десятилетней давности с так званым «amish punk».

Коллекция получилась скорее в духе постколониального панка, нежели классического.

Как справедливо заметил Барретт, первоначальный штамм этой всепроникающей молодежной культуры представлял собой смесь байкеров, школьной и военной формы, впервые проявившись в Британии в конце 1970-х годов.

В новой коллекции дизайнер интернационализировал концепцию, смешав принты неоновых вывесок из лондонского района красных фонарей Сохо и токийского Синдзюку.

Эко-меховые воротники и капюшоны на якобы классических, отменно скроенных, верхних пальто, сочетание леопарда и клетки – еще больше подчеркивали конфликт, который он пытался переосмыслить.

Это было первое мужское шоу Versace с тех пор, как итальянский модный Дом был приобретен Michael Kors Holdings Limited за чуть более 2 миллиардов долларов.

Хотя Донателла Версаче не смогла рассказать о коллекции на этой миланской неделе моды, она ранее дала интервью Алексу Фьюри в Financial Times.

В нем она ответила на волнующий всех поклонников бренда вопрос: изменится ли философия бренда после сделки с американским fashion-гигантом.

Ее ответ: «При всем уважении к Майклу Корсу, я не знаю, почему люди думали, что Versace станет таким, как Michael Kors – средней, обычной прет-а-порте линейкой».

Новая мужская коллекция стала бесспорным подтверждением слов Донателлы.

Первая часть показа была основана на иконографии бондажа начала 1990-х, с которой любил работать Джанни.

Мужские футболки с принтом ремней, кожаные штаны и черные шелковые куртки с открытой спиной как всегда выглядели очень сексуально и провокационно.

Также в коллекции было много декора в виде булавок – еще один знаковый элемент Versace, который в этом сезоне доминирует на костюмах.

Вещи из полупрозрачного винила с контрастными подкладками выглядели весьма извращенно.

Не менее эксцентрично смотрелись спортивная одежда с известным принтом Джанни и пальто в ярких и смелых оттенках.

Логотип Ford на куртках и худи – самое странное, что есть в коллекции, если учесть воспетую итальянскую аристократичность бренда.

После уличной одежды, коллекция вернулась к демонстративно жестокому черному пошиву, кружевам и принту, которые были и навсегда будут хлебом и маслом Versace, несмотря на начало новой эры модного Дома.