Самые невероятные вечерние платья на кутюрной Неделе моды в Париже — они покорили наши сердца

Недели высокой моды в Париже напоминают нам, что мода — это все еще искусство, на которое можно (и нужно) смотреть с замиранием сердца. Кристобаль Баленсиага, Кристиан Диор, Эльза Скиапарелли, Юбер де Живанши научили женщин быть непохожими на других и показали им, что такое роскошь. И не просто так весь мир наблюдал в XX веке за соперничеством Коко Шанель и Эльзы Скиапарелли: пока первая одевала поклонниц модного Дома в простые минималистичные вещи, вторая приковывала взгляды внушительными серьгами в виде рыб и постепенно «уводила» клиентов у француженки.

В современном мире негласное соперничество между кутюрными брендами тоже есть, только теперь задача маэстро — не просто удивить зрителей необычными платьями, но и сделать шоу виральным, чтобы оно стало самым обсуждаемым в социальных сетях. С этой задачей бесподобно справляются Schiaparelli: модный Дом стряхнул пыль с черновиков и взбудоражил всех своими последними показами. Самым ярким стал весенне-летний показ в 2023 году, когда Наоми Кэмпбелл надела меховое пальто с головой пантеры, а Ирина Шейк прошлась по подиуму в платье с головой льва.

На кутюрном парижском показе Schiaparelli его креативный директор Дэниел Розберри заставил сердца гостей биться чаще. На подиум в виде песка вышли модели, словно птицы — с золотым оперением, острыми плечами, напоминающими крылья, и глубоким разрезом на платьях (читайте также: Несметные богатства: самые дорогие платья в истории кино, которые стоят миллиарды — их носили Мэрилин Монро и Одри Хепберн).

В этом году модный Дом решил добавить таинства: показ был закрытым, шоу не транслировалось ни на сайт, ни в социальные сети, и в этом тоже есть свое преимущество — стилистам, редакторам, инфлюенсерам и поклонникам бренда пришлось постараться, чтобы найти первые кадры и видео. Само шоу Дэниел Розберри посвятил фениксу — птице, что означает возрождение. Модельер меняет курс направления: на этот раз мы не увидели золотых носов на сумках, человеческих пальцев на туфлях — коллекция, по меркам Schiaparelli, оказалась простенькой, что расстроило поклонников бренда.

Если Schiaparelli в этом кутюрном сезоне выбрали для себя более сдержанный стиль, что оказалось непривычным для зрителей, то у Giambattista Valli все стабильно: пышные платья в пол продолжают восхищать всех женщин мира. А кто бы не хотел примерить такой наряд и оказаться на светском балу? Джамбаттиста Валли поднял важную тему для разговора в новой коллекции: слияние разных культур, Европы и Индии, в эпоху Возрождения (читайте также: Символ великой любви: почему все хотят кольцо Cartier Trinity — украшение, которое носили Грейс Келли и принцесса Диана).

Джамбаттиста Валли — один из немногих дизайнеров, кто продолжает в 2024 году выбирать красоту и женственность. Его платья напоминают классические формы цветов, и здесь еще один скрытый смысл новой кутюрной работы: модельер верит, что красота имеет целебное свойство, а главный источник красоты для него — это цветы.

Тема ботанического сада на кутюрной Неделе моды в Париже нашла свое отражение и в коллекции George Hobeika. Ливанский бренд всегда отличался своей страстью к роскоши, поэтому его код, который невозможно упустить из виду, — блеск, цветы и безупречный силуэт, что превращает женскую фигуру в изящный стебель, плавно перетекающий в пышный бутон.

Показ коллекции Джорджа Хобейка прошел на зеленой, идеально подстриженной, лужайке. Платья на моделях плавно вытекали из светлой палитры в темную, словно день сменяется ночью, одаривая нас невероятными закатами и рассветами. Завершили шоу эффектные свадебные платья, о которых можно только мечтать (читайте также: 10 фильмов с самыми красивыми костюмами за всю историю кино).

Модный Дом Juana Martin взбодрил всех звезд, прибывших на этой неделе в Париж, и разбавил цветочные мотивы других брендов страстью, женской силой и чувством непоколебимости. Нам сразу вспомнилась сказка «Алиса в стране чудес», где белая и Красная королевы встретились на личном поединке — подиуме.

На контрасте сыграл и Стефан Ролл, соединив в одной коллекции черное и белое, острое и мягкое. Страсть к такому делению к нему пришла из детства: его мать работала в одной из самых известных фотостудий Парижа, поэтому он всегда был окружен черно-белыми модными снимками. В новой коллекции он тоже выбрал колорблок, вдохновленный 40-ми и 50-ми годами прошлого века. Модели «плывут» по затуманенному подиуму и превращаются у его края в изящные статуи, одетые в бархат, креп, тюль, атлас.