Прощайте, маэстро: 10 невероятных коллекций Тьерри Мюглера, доказывающих его гениальность

Имя виртуозного дизайнера, всегда остававшегося в авангарде моды, навсегда отпечатано в ее истории. Тьерри Мюглера не стало 23 января 2022 года. Ему было 73 года. Пик карьеры француза пришелся на 80-е — 90-е, когда его силуэты с увеличенной линией плеча, подчеркнутой талией и эффектными декольте, особенно остро отвечали запросам времени. Впрочем, в последнее время бескомпромиссная сексуальность и эффектность в духе Mugler вновь стала актуальна, и звезды вроде Ким Кардашьян стали обращаться к дизайнеру за нарядами для особых случаев.

Тьерри Мюглер развивал свое авангардистское видение моды в течение трех десятков лет. Все началось в конце 1970-х годов, когда дизайнер попробовал структурировать силуэт, подчеркнув тонкую талию при помощи корсета, сделав широкие плечи, выраженный бюст и бедра. Пропорция быстро стала узнаваемой. Изначально молодой Тьерри хотел стать танцором балета, но в конце концов телесность у него транслировалась через дизайн одежды.

Вскоре бренд Mugler стал синонимом эмансипации: жесткие, будто бы бронированные женские фигуры явно сопротивлялись любым штампам и ограничениям. Помимо силуэтов, виртуозность Мюглера проявляется и в использовании нетрадиционных материалов: резины, хрома, оргстекла. Все это дизайнер сумел адаптировать к изгибам тела, отметив поворотный момент в моде 80–90-х годов, когда она становилась все более фантазийной и менее утилитарной.

В начале 2000-х Тьерри решает уйти из фэшн-индустрии, устав от ее безумного темпа. В 2001 году он показывает свою последнюю коллекцию готовой одежды и концентрируется на создании шоу и разработке сценических костюмов. Тем не менее, влияние Мюглера так велико, что звезды первой величины ищут с ним сотрудничества, его идеями продолжают вдохновляться коллеги, а сам дизайнер удостаивается грандиозных прижизненных выставок, в деталях разбирающих его работы. Что же сделало Тьерри Мюглера одним из самых важных модельеров в истории мировой моды?

В 1973 году смелый дизайнер выпустил свою первую коллекцию под называнием Café de Paris. Два года спустя Мюглер, несмотря на минимальные финансовые средства, организовал свой самый первый подиумный показ и с тех пор не раз перевернул мир моды. Мы предлагаем вспомнить самые яркие моменты его творческой биографии.

Райский сад (1982)

Мюглер был серьезно увлечен футуризмом, и с оптимизмом, свойственным всем 1980-м, принимал попытки создать образ будущего. Его наряды называли «платьями для межгалактического бала дебютанток», и, несмотря на свою тягу к индустриальным материалам, модельер мог не удариться в стимпанк, а обыграть нежную садовую тему, как это было в весенне-летней коллекции 1982 году. Позже Тьерри неоднократно будет обыгрывать образы насекомых, птиц и других созданий.

Ангельское шоу (1984)

В марте 1984 года Тьерри Мюглер произвел фурор: чтобы отпраздновать 10-летие своего модного дома, он организовал первое открытое для публики дефиле. В концертном зале Zénith в парижском районе Виллетт собралось более шести тысяч зрителей, наблюдавших за показом. На подиуме они увидели осенне-зимнюю коллекцию 1984-85 года, но важнее всего оказалась не сама юбилейная коллекция, а ее подача.

В 1980-х мир моды и мир театра и музыки сблизились как никогда прежде, и красочная постановка, призванная продемонстрировать 350 нарядов, не казалась чем-то чрезмерным. Модели появлялись на подиуме с массивными золотыми крыльями, нимбами, ледяными коронами. Они спускались на сцену на тросе, появлялись из клубов дыма, медленно плыли по сцене, едва шевелясь и напоминая скорее божеств, чем манекенщиц. Тьерри ласково назвал их своими ангелами.

Русалки Мюглера (1989)

Водный мир, похоже, всегда манил дизайнера. В коллекции Les Atlantes Мюглер представил фантазию на тему морской флоры и фауны, обратившись к теме русалок. В итоге не подиуме появились металлизированные платья, плиссированные юбки, структурированные костюмы и комбинезоны в оттенках белого, синего и серебристого. Самой запоминающейся деталью коллекции стали прозрачные бюстье и соответствующие аксессуары для запястий и ушей, явно намекающий на амфибий. Они были выполнены скульптором Жан-Жаком Уркуном, что положило начало их многолетнего сотрудничества с Тьерри Мюглером. Бюстье мерцали и переливались, словно по телам моделей действительно струились потоки воды, и это производило поистине магический эффект.

Авто-леди (1989)

Любопытно, что коллекции Тьерри регулярно демонстрировали его любовь к строительству. Со временем эти мотивы усилились, и одежда Mugler начала буквально сливаться с автомобилями. В осенне-зимней коллекции 1989–1990 годов Buick дизайнер открыто отсылал к американским автомобилям 1950-х годов и, в частности, к дизайну Харли Дж. Эрла.

Благодаря своему фирменному жесткому крою и необычному выбору материалов дизайнер попытался запечатлеть мощные линии авто середины XX века. В итоге в коллекции оказалось много металлизированной и отражающей ткани. Самое буквальное прочтение темы машины — это боди-бюстье «roulé comme une Buick» на Наоми Кэмпбелл. Его Мюглер создал, опять же, в сотрудничестве с Жан-Жаком Уркюном. Это и фантастика, присущая Тьерри, и юмор, и чувственность.

Дикий Запад (1992)

Демонстрируя коллекцию Cowboys Мюглер отправил на подиум целую армию байкерш, одетых в кожу. Корсетные байкерские куртки с бахромой и высокие сапоги, прикрепленные к талии — изобретение Тьерри, а не идея Vetements с Маноло Блаником, реализованная двумя десятилетиями позже. Помимо воловьей кожи и покрывающих ее россыпей бисера, дизайнер также включил каучук — материал, который до этого мало использовался в коллекциях прет-а-порте.

Одним из самых запоминающихся предметов коллекции остается бюстье «Harley Davidson» с рулем и боковыми зеркалами, отдающим дань уважения более раннему бюстье с кузовом из коллекции 1989 года, упоминавшейся выше. Этот предмет стал известен благодаря клипу Джорджа Майкла «Too Funky». Позже, в 1997 году, Мюглер сделает еще и платье-шину с длинными рукавами, так что автомобильная тема явно не отпускала модельера.

Старт в мире кутюра (1992)

В 1992 году Тьерри Мюглер получил от Синдикала моды разрешение присоединиться к тем немногим фэшн-деятелям, кто имеет право заниматься кутюром. В качестве «приглашенного члена» он представил свою первую коллекцию на осень-зиму 1992-93 годов.

По мнению обозревателей, тогдашняя высокая мода была не слишком современной, что вызывало скуку как в кругу прессы, так и среди покупателей. Мюглер, как всегда, сконцентрировавшийся на корсете, выгодно отличался на фоне коллег, и после первой кутюрной коллекции стал постоянным членом синдиката высокой моды.

Доспехи и драгоценности (1995)

На этот раз бренд Mugler праздновал 20-летие. После нашумевшего дефиле в Zénith модельер был обязан серьезно подойти к новой дате. Поэтому Мюглер выбрал Cirque d’Hiver для зрелищного и насыщенного шоу, в котором были представлены самые впечатляющие образы из всех его коллекций. Это хромированные наряды для женщины-андроида, появившиеся в результате сотрудничества с Жан-Жаком Уркуном. Сияющие доспехи дополнили вечерние наряды, усыпанные стразами и кристаллами, а переливающиеся украшения и шубы, в которых модели буквально утопали.

Еще одним памятным предметом из этой коллекции стало знаменитое платье-футляр, напоминающее перламутровую раковину, которое в 2019 году Карди Би надела на церемонию вручения премии «Грэмми» (читайте также: «Грэмми-2019»: самые яркие и обсуждаемые образы церемонии награждения).

Жизнь насекомых (1997)

Кутюрная коллекция Thierry Mugler весны-лета 1997 года называется Les Insectes, и, возможно, это лучшая иллюстрация стиля французского дизайнера. Выступая в жанре высокой моды, он превзошел самого себя, представив мир, в котором женщины слились с насекомыми, переняв их характеристики: панцирь, громадные затемненные очки, напоминающие глаза мухи, усики, грациозные мерцающие крылья бабочки.

Еще одним примечательным произведением стало платье «покрышка» из резины и кожи, созданное дизайнером Абелем Вильярреалем и вновь объединяющее женщин и автомобили. 1997 год стал одним из самых захватывающих с точки зрения кутюра, так как к Тьерри Мюглеру присоединились Джон Гальяно и Александр МакКуин.

Новые кутюрные рекорды (1997)

Чтобы не отставать от молодых коллег, Мюглер попробовал развить свои фантазии и дать себе еще больше творческой свободы. В осенне-зимней коллекции Les Chimères 1997-98 года Тьерри превратил женщин-насекомых в фантастических существ из своих снов. Так появились легкие восточные аллюзии и даже намеки на влияние имперской России.

Абсолютным моментом катарсиса во время показа стало платье Chimera, в котором модель Адриана Карембеу походила на гибридное магическое существо, крылатую русалку с оперением всех цветов радуги. Творение, созданное в соавторстве с Жан-Жаком Уркуном и корсетным мастером мистером Перлом, сегодня считается одним из самых дорогих платьев в истории кутюра.

Свирепое прощание (2001)

Коллекция прет-а-порте осенне-зимнего сезона 2001-2002 стала последней в карьере Тьерри Мюглера как модельера. Фэшн-индустрия столкнулась с серьезными изменениями: масс-маркет, быстрая мода и изменение потребительского поведения заставили многие бренды пересмотреть свои экономические модели и бизнес-амбиции. Мозже Мюглер говорил, что с 70-х по 90-е мода была крайне эмоциональна, а затем творчество ограничили маркетинг и новый безумный ритм индустрии.

В марте 2001 года модельер продемонстрировал свою последнюю коллекцию готовой одежды под название Les Fauves. Модели выходили на подиум с растрепанными волосами, в украшениях в стиле трайбл и в одежде бежевого, коричневого и черного цветов, в мехах, коже и тканях с леопардовым и другими животными принтами. До этого в карьере Мюглера уже было несколько африканских и азиатских коллекций, которым сопутствовало оружие в руках моделей, но обозреватели назвали это «свирепым прощанием».

Фото: Instagram, Legion Media