Met Gala 2024: всередині виставки «Сплячі красуні: пробудження моди»

Завдяки фокусу на сенсорному зануренні та елементах залученості, "Сплячі красуні: пробудження моди" — нова експозиція Інституту костюма, яке відкриється для публіки 10 травня після Met Gala 2024 — намагається зруйнувати четверту стіну. Ендрю Болтон, відповідальний куратор, і його команда спробували створити свого роду синестезію (неврологічний стан, при якому стимуляція одного сенсорного шляху призводить до мимовільних переживань у другому) за допомогою нюху, звуку та зору.

Особисто та в каталозі Болтон розповідає анекдот про молоду відвідувачку минулорічної виставки про Карла Лагерфельда, яка запитує охоронця, чому вона не може нічого торкатися, що є майже інстинктивною дією щодо одягу. Дотик має першочергове значення як для тих, хто носить, так і для дизайнерів, але музеї не можуть дозволити людям торкатися об’єктів, які вони зберігають та захищають для майбутніх поколінь. Фізичний дотик залишається поза межами у "Сплячих красунях", але його ідея, зазначає Болтон, доволі реалістична. За його словами, виставка "дає вам зрозуміти, що ваш зір — це спосіб доторкнутися до ваших почуттів, до ваших емоцій, до вашої пам’яті. Ви можете зосередитися на конструкції, техніці, вишивці. Активуючи інші органи чуття, ви також розумієте, що зір є набагато складнішим процесом, ніж просто споглядання чогось".

Потрапити на виставку означає перетнути кордон іншого царства — можливо, Країни Нод. Перше, на чому зупиняється око відвідувача, — це бронза Костянтина Бранкузі, "Спляча муза" 1910 року, про змінений стан буття, де існують мрії. На цю скульптуру варто приділити трохи часу, оскільки вона передбачає багаторазове прочитання. Понад 100 років після того, як Бранкузі створив цей твір, відділи костюмів все ще виправдовують своє існування в музейних контекстах та в ієрархії мистецтв. Це також може говорити про природу підходу Болтона до моди.

Рамки його виставок Інституту костюма завжди багатошарові, і "Сплячі красуні" не є винятком. З одного боку, тема виставки є простою. Об’єкти з колекції організовано в групи, пов’язані з трьома елементами: Земля, Повітря та Вода, кожна з яких має кілька підрозділів, таких як маки та ромашки, мушлі та русалки. Додає відтінок символіка природи, яка, як пише Болтон, є "найвищою метафорою моди в її відродженні, оновленні та циклічності; природа також слугує метафорою швидкоплинності та непостійності моди".

Історично мода повільно адаптувалася до технологій. Інститут костюма зараз приймає їх з метою подальшого залучення цифрової кмітливої аудиторії. "Як куратор, — сказав Болтон, — ти завжди думаєш про те, що ще ми можемо зробити, включаючи мистецьке, естетичне, культурне й історичне?"

Аналіз барвників був одним із видів експерименту, проведеного кураторами під час створення цієї виставки. Огляд сукні Delphos від Маріо Фортуні виявив використання штучних кольорів, що спростовує давнє припущення, що він використовував природні барвники. Звук, що відтворюється в кімнаті, де демонструється дзвінка сукня з олов’яними квітами з осінньої колекції Marni 2024 року, був записаний у безеховій камері в Бінгемтонському університеті SUNY. У кімнаті Dior відбувається кілька подій. Є мініатюрна сукня Miss Dior 2014 року, яку переробили для "Сплячих красунь", а її пластикову модель, надруковану на 3D, можна було торкатися. Також у кімнаті є інтерпретація моделі Miss Dior, зроблена Рафом Сімонсом у реальний розмір. Стіни цієї кімнати оброблені уретановими панелями, які були відлиті з тієї другої сукні Крістіана Діора, і їх також можна помацати руками, як і об’ємні шпалери "тон в тон" у кімнаті Garden Life, натхненні вишивкою 17 століття.

Сіссель Толаас, яка часто співпрацює з Демною в Balenciaga, відповідає за відтворення ароматів кількох суконь конкретних жінок. Деніз Пуаре, дружина та муза Поля Пуаре, є однією з них. Інша — спадкоємиця і парадигма шику Міллісент Роджерс; сліди запаху, залишені на її сукні Schiaparelli, також були задокументовані та відворені для відвідувачів виставки. Розв’язкою експозиції стала весільна сукня світської левиці Наталі Поттер 1931 року, розроблена Калло Сьорсом (Callot Soeurs) з фестончастого шлейфу, який котиться по платформі, як приплив. Для цього експонату задіяли спеціально налаштовану версію ChatGPT, щоб дозволити відвідувачам ставити запитання цій "нареченій-русалці".

Після прийняття до музейної колекції одяг назавжди відривається від свого зв’язку з тілом, для якого він був розроблений і яке його завершує. Кураторам і консерваторам завжди доводиться вирішувати, чи публічний показ переважає ризик довголіття об’єкта чи ні. На цій виставці термін "сплячі красуні" стосується не сплячої принцеси Disney, яку розбудив поцілунком принц, а предметів, надто крихких навіть для того, щоб одягнути їх на манекен, і які демонструються в пласкому "лежачому" в положенні. "Життя є ключовим словом щодо моди в музеї, — пише Болтон у своєму вступі до каталогу, — бо те, що колись було життєво важливою та невіднятною частиною життєвого досвіду людини, стає млявим, безтілесним і деконтекстуальним витвором мистецтва. Справді, більше, ніж будь-яка інша форма художнього вираження, мода стикається з найрадикальнішою та безповоротною трансформацією свого статусу, потрапляючи до колекції музею".

За матеріалом vogue.com